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Mantenimiento del Agua

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Mantenimiento del Agua

Mensaje  Anfer el Vie Ene 21, 2011 8:48 pm

Cualquiera que quiera tener éxito en el hobby de peces tropicales debe hacer el tiempo necesario para entender algunas tanque de peces de base química del agua.
Esto ayudará a los peces no sólo para sobrevivir sino para prosperar!

Recomiendo que usted consigue una buena prueba de agua del acuario kit o muchos kits individuales.

Usted necesitará juegos que pondrán a prueba lo siguiente:

  • Amoniaco
  • Nitrito
  • Nitrato
  • pH
  • Dureza del agua
  • El cloro / cloramina

Definiciones:

Las bacterias aerobias
Esta es una bacteria que requiere oxígeno para vivir.

Las bacterias anaerobias
Esta es una bacteria que puede vivir sin la presencia de oxígeno, o bacterias que no requieren oxígeno.

Amoniaco
Este producto químico es el resultado de los desechos de pescado y alimentos en descomposición en el acuario. El amoníaco es la principal causa de muerte de peces tropicales. Los tanques nuevos que están pasando por el ciclo del acuario o muy tanques de almacenado se muestran lecturas de amoníaco con los kits de la prueba. Idealmente, queremos que el amoniaco de lectura para ser 0 ppm.

Cloramina
La cloramina es una combinación de cloro y amoníaco. Es un desinfectante más fuerte que el cloro solo y se utiliza en áreas donde se necesita este desinfectante extra. Al igual que con el cloro, que debe eliminar este producto químico del agua del grifo antes de añadirla a su acuario o también matará a sus peces tropicales.

Cloro
Esta sustancia química se encuentra en el agua del grifo y la mayoría se utiliza para matar las bacterias malas en nuestra agua potable. Cloro debe ser eliminada antes de entrar en su acuario o matará a los peces tropicales.

Cobre
Este metal pesado puede llegar con el agua del grifo si tiene mayores tubos de cobre. También pueden introducirse a su tanque si ha utilizado algún medicamento a base de cobre. El cobre puede ser muy dañino para los peces e invertebrados.

Nitrato
Los nitritos se convierten en nitratos durante el proceso de ciclismo. Los nitratos no son tan tóxicos como el amoniaco o nitritos, pero son perjudiciales y el estrés a los peces a niveles lo suficientemente altos. La única manera de eliminar los nitratos es a través de un cambio parcial de agua. Lo ideal sería que usted quiere tener kit de lecturas de prueba de menos de 20 ppm en tanque de agua dulce y menos aún en tanque de agua salada.

Nitrito
El amoníaco se convierte en nitrito por las bacterias en el tanque. Los niveles de nitrito se disparan en tanques nuevos que todavía no se han completado un ciclo. El nitrito es tan tóxico para los peces tropicales como el amoníaco y la única manera de reducir rápidamente los niveles de nitrito es a través de un cambio de agua. Nitritos finalmente se convierte en nitrato por las bacterias que crecen en el tanque y los filtros. Lo ideal sería que en los tanques establecidos desea que esta lectura para ser 0 ppm con su Kist para prueva de agua.

Ciclo del nitrógeno
Este ciclo suele durar de 2-8 semanas para completar de la mañana en todos los nuevos acuarios. Usted puede acelerar el proceso utilizando el material del filtro o grava de un tanque establecido. Incluso entonces aún podría tardar algunas semanas para que el tanque ciclo. Este es el ciclo en el que amoníaco se convierte en nitritos y los nitritos se convierten en nitratos.
pH
El pH es la escala utilizada para medir la acidez o alcalinidad del agua. La escala de 0 a 14 donde 0 es el más ácido, 7 es neutro y 14 es el más alcalino. Es posible aumentar o disminuir los niveles de pH con los cambios de agua o productos químicos en su tienda local de mascotas.

Fosfato
Fosfato se puede introducir a su acuario, principalmente del agua del grifo, plantas muertas y alimento para peces. Los niveles elevados de fosfato pueden causar brotes de algas. Hay productos en el mercado para eliminar los fosfatos y usted puede hacer su parte por mantener el ritmo de su mantenimiento del acuario y realizar los cambios de agua regulares. Agua salada guardianes acuario de arrecife y los poseedores de agua dulce planta puede querer invertir en un kit de prueba de fosfato.

La salinidad
Esta es la cantidad de sales disueltas en el agua y se mide con un hidrómetro.

Peso específico
Esta es una medida de la densidad de la cantidad de sales disueltas en el agua salada en comparación con el agua dulce. Explicado de otra manera, el agua salada se compone de muchos elementos más de agua dulce. La medición de la gravedad específica nos muestra como agua salada mucho más pesado o denso se compara con el agua dulce.

Dureza del agua
El nivel de dureza del agua tiene que ver con la cantidad de minerales que se disuelven en el agua. El calcio y el magnesio son los principales minerales que se disuelven en el agua del grifo. "Suave" el agua tiene relativamente pocos minerales disueltos que agua "dura" tiene muchos minerales disueltos. La dureza del agua no es realmente un problema a menos que el agua es demasiado blanda. Para acuarios de agua salada esto es especialmente cierto. La dureza de carbonatos del agua salada le puede dar una buena indicación de qué tan estable es su pH.

La principal tarea que debemos acometer para asegurar cierto nivel de éxito en nuestro proyecto acuariófilo es la de garantizar el cumplimiento en la periodicidad de los cambios de agua. Se puede decir que esta es la piedra angular sobre la que debemos enfocar nuestros esfuerzos. En la naturaleza la eliminación de los desperdicios y la llegada de agua nueva se produce cíclicamente por si sola. Un acuario sin embargo es un espacio cerrado en el que estos procesos no se producen.

Lo más recomendable es marcarse unas necesidades de cambio en función de los animales que manten-gamos. Lo habitual es realizar un cambio de un tercio del volumen del tanque cada mes o cada quince días. Sin embargo si lo que queremos es asegurar un sistema en equilibrio lo más libre de desechos posible. Lo más recomendable es irnos al cambio semanal de un tercio del volumen.



Si nos acostumbramos a esta práctica tendremos un acuario de aguas claras muy saludable para todos los peces que mantenemos. Para darnos cuenta de que los cambios de agua son imprescindibles no hace falta más que fijarnos en la naturaleza para ver como en ella los cambios son del 100% del volumen todos los días del año.

Queda entendido que el agua que añadamos al acuario ha de ser lo más parecida posible a la que ya tenemos en cuanto a calidades y temperatura se refiere. Una consideración importante es distinguir entre las aguas repuestas para reemplazar las evaporadas y las aguas correspondientes a los cambios. En el primer caso conviene no añadir elementos adicionales además de los acondicionadores puesto que no estamos cambiando volúmenes de agua sino que estamos añadiendo la parte eliminada. Sin embargo en los cambios de agua si podremos añadir sales o compuestos para acondicionarla en función del Ph y dureza que se requiera.

Otro de los mantenimientos imprescindibles es el del equipo de filtrado debido a que este juega un papel muy importante en la eliminación de los desperdicios. Para su mantenimiento también debemos fijarnos una periodicidad en función del tipo de instalación con la que contemos. En cualquiera de ellas deberemos de seguir las siguientes acciones:

Eliminar la filtración mecánica que retiene las partículas de desecho de mayor tamaño. La principal filtración que se utiliza es el perlón y este no debe nunca ser reutilizado. En cuanto a las esponjas de filtro si nuestro equipo las incorporara deberán ser perfectamente limpiadas antes de reinstalarlas. No sirve aclararlas.

En cuanto a la filtración biológica no deberemos de limpiarla para no perder la colonia bacteriana. Tampoco deberemos mantenerla fuera del agua por más de media hora o al poner en marcha de nuevo el filtro el agua del acuario se llenara de cadáveres. Cada cambio de filtro conviene, a partir del tercer cambio, sustituir parte de la masa filtrante por masa nueva aclarándola previamente en agua del acuario. Una buena práctica es retirar manualmente los trozos grandes de desechos que pudiesen estar adheridos como por ejemplo hojas muertas. Otra práctica que podemos realizar es la de aclarar la masa con una red en agua del acuario. Así se desprenderán los trozos de desecho más grandes. Pero siempre con agua del acuario. Nunca con agua del grifo sin tratar ya que el cloro o las cloraminas acabarían con la colonia.

El sifonado del acuario

Sifonar el acuario no es más que la limpieza de las capas superficiales del sustrato. Es una práctica muy reco-mendable ya que elimina los restos de heces o alimento que han quedado depositados en las capas externas del sustrato y que contribuyen a incremen-tar el nivel de amoniaco en el agua. Su realización puede ser muy complicada en función de la decoración del tanque ya que las rocas, troncos y plantas nos dificultarán en exceso la tarea.




De cualquier modo es mejor realizarlo parcialmente en las zonas que lo permitan que no realizarlo. Habremos de tener en cuenta no acercarnos en exceso a las raíces de las plantas naturales para no dañarlas.

Comprobaciones diarias

Como hemos dicho al comienzo del capítulo hay una serie de prácticas que debe-mos acostumbrarnos a realizar diariamente y que no nos ocuparán mucho tiempo. La primera de ellas consiste en asegurarnos que todos los equipos funcionan correctamente: calentador, filtro, difusor e iluminación.

La segunda tarea es la observación de los animales y plantas para comprobar que todos se encuentran en perfecto estado. Si se produjese la muerte de alguno de ellos y no retiramos el cadáver este se pudriría empeorando las condiciones acuáticas.

Test de las condiciones acuáticas

En próximas actualizaciones del web incluiré un artículo sobre los tipos de test de los que podemos ayudarnos para seguir con precisión las calidades acuáticas. Como comentamos en los artículos pasados del curso de acuariofilia para nosotros aficionados noveles un test de Ph y otro de nitritos deberían de ser suficientes.

Las medicones debemos acostumbrarnos a realizarlas periódicamente pero nunca el mismo día del cambio de agua. Ello es debido a que los resultados obtenidos en esas circunstancias no serán correctos. Es mejor realizarlos previamente al cambio de agua o 24 horas después de haberlo relizado.

Hasta aquí este último capítulo del curso de iniciación sobre acuariofilia de agua dulce. Como dijimos al comienzo del mismo se trata de una guía básica que a groso modo trata de introducirnos en el apasionante mundo de la acuariofilia. Como en todos los campos de la vida la experiencia será nuestra mejor aliada para asegurar el éxito de nuestra instalación.
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